Дикий, дикий Запад в моём детстве – это бескрайние прерии, величественные каньоны, храбрые и меткие ковбои-индейцы и... навсегда засевшая в голове мечта увидеть эти места своими глазами – книги Майна Рида, Фенимора Купера и вестерны в кино сделали своё дело. Ну и, конечно, двойной кайф – увидеть это, находясь в седле настоящего американского мотоцикла.

Пару лет назад я уже проехал по главной американской дороге Route 66 с востока на запад на «Харлее», но нехватка настоящего Дикого Запада в этом туре была совершенно очевидна. Поэтому появилась идея сделать десятидневную «петлю» вокруг Гранд Каньона. Точка старта и точка прибытия – Лос-Анджелес, контора по прокату байков EagleRider – самая известная и популярная в Америке. За полгода до отпуска решил вопрос с визой, уговорил жену, которой, помимо всего прочего, отводилась роль «фотографа на колесе», скрупулёзно прочертил маршрут, через booking . com начал букировать мотели и купил авиабилеты. Надо сказать, последнее оказалось очень разумным. С марта по сентябрь их стоимость выросла вдвое, что сделало бы и так недешёвый тур совершенно неподъёмным.

Мы прилетели в Лос-Анджелес 10 сентября, заселились в мотель и весь следующий день гуляли по городу: чтобы посмотреть его, акклиматизироваться и перестроить свои биологические часы. Всё-таки разница с Москвой в 10 часов – это очень существенно. Честно признаюсь: от города я ждал большего. Он оказался просто колоссальных размеров (по площади чуть меньше Москвы, но при этом население меньше в несколько раз), и без машины там очень непросто. Отсюда следуют совершенно безумные пробки в час пик на всех основных магистралях. В общем, город ангелов оказался со своими изъянами, хотя Голливуд с киностудиями, Беверли-Хиллз с домами «звёзд», аллея этих самых «звёзд», бульвары, парки, музеи и прочая, прочая – это всё помпезно, красиво и, конечно, весьма интересно. Ну и, как положено, ЛА – город контрастов. Голливудская напыщенность тут соседствует с грязноватыми районами, в которых почти нет белых людей и ходить по вечерам там как-то не очень уютно. Таким оказался и наш юго-западный Инглвуд, мотель в котором я выбрал исключительно потому, что он был в шаговой доступности и от аэропорта, и от офиса EaegleRider . Бог с ним, с престижем и преувеличенной криминализацией «у нас на районе». Как-нибудь отобьёмся.

Что ещё сказать о первых впечатлениях? Пришлось вспомнить, что джетлаг – ужасная вещь. Первые пару дней в серьёзно «сдвинутом» часовом поясе начинаются у тебя глубокой ночью. Зато уже ранним вечером ты готов душу продать за кровать и подушку. Правда, есть и небольшой плюс: ранним утром ты уже давно бодр и собран.

Первый день начался с того, что утром мы выписались из мотеля, в котором через десять дней уже опять был забронирован номер, и приволокли свои чемоданы в EagleRider . Там есть очень удобная вещь – хранение багажа. Ты оставляешь ненужные чемоданы и вещи на хранение и едешь налегке, с самым необходимым, что влезло в багажники мотоцикла. Надо сказать, что даже со спартанским подходом к вещам самых объёмных кофров вам будет маловато... просто потому что вас двое. Я с самого начала резервировал любимую харлеевскую «Электричку», поскольку это наиболее «правильный» мотоцикл для такой поездки (по моему мнению). Но... Сентябрь – разгар сезона, и к нашему приезду здесь были только «Индианы». Убеждённый в итоге менеджером, что «Роадмастер» – это полный аналог «Электрички» и вообще «кадиллак среди мотоциклов», я не стал требовать обещанного и решил заодно протестить незнакомого американского «коня». Забегая вперёд, скажу, что больше на такую замену не соглашусь. Субъективно высокий центр тяжести, «валкость», довольно скудная торпеда – приборная панель, не очень удобная (по сравнению с «Электричкой») форма кофров – это всё не привило мне любовь к «Индиану», с первой попытки уж точно. Хотя (ему в зачётку) преимущество в экстерьере всё же было очевидно. Плюс восхищение и уважение американцев, двинутых на «олдскуле», оказалось просто повальным. Добавлю ещё, что пробег был 22000 мили, а возраст – чуть менее года. Ну, терпимо.

Сдав чемоданы, распихав по кофрам свой нехитрый скарб, оформив бумаги и застраховав всю ответственность по максимуму, мы двинулись в путь. Надо было успеть выскочить из Лос-Анджелеса до наступления вечернего часа пик, который начинается там чуть ли не сразу после полудня. Такие все трудяги... Мы стартовали как раз около 11-ти, но, выскочив на хайвэй, всё же попали в медленно ползущий поток, переходящий временами в стоячую пробку. И вот тут у меня был с собой маленький золотой ключик: на многих американских хайвэях слева есть специальная выделенная полоса, называемая Carpool Line . По ней разрешено передвигаться машинам, в которых находится два и более человек, и мотоциклистам. Им, как сказано в местных ПДД, разрешается это… в целях безопасности! Эх, нашим байкерам о такой заботе только мечтать. В общем, когда правые полосы стоят, по «карпулу» ты быстро едешь, не надо никакого междурядья. Всего этого не знали французы, также бравшие напрокат мотоциклы, но выехавшие из конторы намного раньше нас. Теперь они, по незнанию, толкались в правых рядах вместе с простыми смертными, а мы, полубоги, обогнали их уже через три минуты движения по хайвэю. Мораль: к поездкам надо готовиться. Готовиться и искать полезную информацию.

Планируя маршрут, я не закладывал в день больше 300 миль (почти 500 км), чтобы тур не состоял из одной дороги, и мы со «вторым номером» получали удовольствие, а не копили усталость. Кстати, что касается перещёлкивания в голове с километров на мили, то это происходит довольно быстро. Уже на второй день мы не пытались переводить в уме одни в другие, а оперировали только милями. Сложнее оказалось с галлонами на заправке – к ним я так и не привык, просто приноровился.

Первый день был совсем щадящим – нужно было проехать всего около 120 миль, чтобы остановиться в городке Палм-Спрингс, который оказался больше похожим на элитный коттеджный посёлок, чем на город. По сути, таковым он и является – это местечко славится своими горячими источниками (отсюда и название), полями для гольфа и многочисленными спа. Словом, Палм-Спрингс – калифорнийский «лакшери-вилладж» в пустыне, в котором настолько чисто, что кажется, будто асфальт там моют с шампунем, предварительно собрав с него песочек веничком в совочки и отнеся в эту самую пустыню. Чисто, стерильно, красиво и... завидно. Когда понимаешь, что здесь круглый год солнце и температура меняется в пределах 7–8 градусов, от этого чувства трудно избавиться.

Мы заселились в Motel 6 (сеть недорогих, но качественных мотелей в Штатах, очень рекомендую) и пошли немного посмотреть город. Первое впечатление оказалось верным – это элитный дачный посёлок, где главная улица заполнена яркими витринами с дорогими брендами и седовласыми дядечками в шортах, которым далеко до траты своего последнего миллиона. Хотелось бы погулять подольше, но проклятый джетлаг не отпускал, и в 10 вечера нас посетили сны…

Ещё с предыдущей поездки я усвоил чёткое правило: в семь утра уже надо быть в седле, чтобы к 3–4 часам дня «отстреляться и осесть». Тем более что второй день дороги был более насыщенным – парк Джошуа-Три ( Joshua Tree National Park ), Отман и кусочек Route 66.

На второй день, выехав из Палм-Спрингс ранним утром в лёгкой маечке, я вскоре очень сильно пожалел. Показавшееся впереди скопление ветряков меня не насторожило, и это было ошибкой: мы въехали в долину Деверс Хилл, в которой всегда дует дикий ветер, поднимающий тучи песка. Порядка пяти миль я благодарил богов, что решил сегодня вместо визора на своём брейнкапе надеть нормальные плотные очки. И проклинал себя, что щегольнул, оставив куртку в кофре. Останавливаться на таком ветру было немыслимо, мотоцикл с его приличной парусностью катился с наклоном чуть ли не в 45° влево, и стоило неимоверных усилий держать его под таким углом и одновременно не завалить, когда боковой ветрила на мгновение затихал. Обошлось. Горы вновь сомкнулись вокруг нас, и дорога побежала уже весело и с удовольствием. Несколько десятков миль по живописной дороге – и въезд в парк Джошуа-Три. Поклонникам группы U 2 не надо объяснять, что означает это название. Для них это один из лучших альбомов ирландцев. А остальным доложу, что Joshua Tree – вечнозелёное растение, самая большая юкка. И растёт оно только здесь, в индейской пустыне Мохаве.

В большинство «национальных парков» в Америке платный въезд. И вход тоже. Таким образом американцы и денежку на их содержание имеют, и уважение прививают: ты подсознательно чувствуешь, что не будут брать деньги за то, что не стоит осмотра. Хотя... «Провал» Остапа Бендера долгое время был бесплатным, а народ всё равно тянулся поглазеть на него... Но если серьёзно, то этот парк достоин того, чтобы в нём побывать. Там отличная дорога, очень красивые скалистые композиции и, безусловно, мириады этих колючих «божественных» деревьев. Словом, проехать мимо – ошибка. Пара десятков миль в парке, ещё сотня по прерии, перебираемся из Калифорнии в Аризону – и выезжаем на Route 66. Планируя маршрут, я не мог обойтись без 66-й, не отметиться на ней, пусть и захватив не очень большой её кусочек. Тем более что в этом месте она проходит через Отман – место, которое давно хотел увидеть. Это город в одноимённой местности, где царь – осёл. В прямом смысле. Эти длинноухие тут бродят по улицам в больших количествах, пристают к туристам и носят на лбу бумажные стикеры со словами «не вздумайте меня кормить вашей фигнёй». Но помимо ослов и города, стоящего «на 66-й», Отман славен тем, что рядом, на склонах Чёрной Горы, полторы сотни лет назад было найдено золото. Ну и понеслось. Мини-Клондайк. Шахты, старатели, толпы авантюристов, расцвет и… некоторое забвение, когда в начале прошлого века шахты были закрыты. Кое-как от полного запустения Отман спасала проходившая через него Route 66, ну а сейчас – исключительно туризм.

Побродив с ослами по городу ослов, мы покинули его и, попетляв по серпантину, приехали, наконец, в Кингман – один из тех городков, которые называют себя «сердцем 66-й». И в чём-то они все правы: без них легендарной дороги просто нет. Итак, финиш дня – Кингман, Аризона и уникальный мотель «Эль Троватор» ( El Trovatore ) – «Трубадур». В нём в разные годы останавливались Мэрилин Монро, Кларк Гейбл и другие звёзды, проезжавшие по этой дороге в Лос-Анджелес.

Интерьер полностью сосредоточен на этих знаменитостях – везде висят портреты актёров, номера названы их именами, а хозяин Сэм, отреставрировавший мотель и с удовольствием играющий роль портье, расскажет вам байки про то, как всё тут было. Только вовремя слиняйте. Он немного болтлив.

Кстати, лишь в одном мотеле за всё время поездки у нас взяли страховочный депозит за проживание. Во всех остальных о нём даже не заикались, что меня невероятно порадовало. Да и выписка из половины мотелей происходила по схеме «Будете уезжать рано – просто положите ключ в этот ящик. Счастливого пути». Всё. Всё на доверии.

Третий день пути наполовину пролегал по Route 66. Мы доехали до ещё одного чудесного городка на этой дороге – Вильямса ( Williams ). Он известен своим экспонатом-паровозом, которому в следующем году исполняется 100 лет, двумя колоритными улочками, сохранёнными в стиле 60-х, и поворотом дороги на Гранд Каньон, его южную туристическую точку. Потусовавшись в Вильямсе, мы направились к Каньону. Примерно 60 миль – и перед вами South Rim – южный мыс этого потрясающего явления природы, с которого открываются невероятные, захватывающие дух и непередаваемые ничем пейзажи. Честно говоря, у нас не было в планах заезжать в эту туристическую мекку – безумные толпы этих самых туристов, из которых половина, конечно, китайцы – облепляют с утра до вечера склоны Каньона, и вся «дикость и первозданность» этой красотищи пропадает напрочь. Я видел эту картину ещё в прошлый раз и поэтому запланировал только North Rim – северный мыс на противоположной, гораздо менее людной стороне, который можно достигнуть, только обогнув каньон полностью. Но времени в тот день хватало, и поэтому южный мыс тоже оказался посещённым, к невероятной радости жены. Час пути, сотни китайских туристов, фантастические виды, куча фоток и впечатлений, ещё полчаса обратной дороги – и мы в крохотном Валле – городишке из пяти домов, два из которых – мотель с заправкой. Здесь и остались на ночь, пробежав за день немалые 350 миль.

Четвёртый день обещал стать непростым, поскольку после довольно долгого пробега мы должны оказаться уже в Юте, в районе Долины Монументов. Но всё оказалось сложнее. Утром внезапно загорелась " check engine ", и пришлось делать большой крюк, ехать в ближайший EagleRider , в город Флагстафф. Всё это на нервах и, практически, в полном отчаянии. Но, к счастью, управляющий местного отделения рент-компании Ули, умелец по совместительству (что может быть лучше немецкого механика!), скрупулезно осмотрел мотоцикл, проехался на нём, чуть ли не обнюхал его и вынес свой вердикт: это очередной в его практике случай, когда проявляется невероятная чувствительность «Индиана» к изменению внешних условий – температуре, высоте над уровнем моря, влажности и т. д. А они сильно изменились по сравнению с родным для него Лос-Анджелесом. В общем, аппарат в полном порядке – Ули даёт нам свой немецкий зуб, но обнулять ошибку он не будет, так как не индиановский дилер и залезать в «мозги» байка не имеет права. В общем, можно ехать дальше, стараясь не замечать горящий " check ". В любом случае выхода у нас не было, поскольку заменить мотоцикл здесь было нечем, ковыряться и устранять неисправность (пусть даже и мнимую) – это потеря как минимум дня. А это значит, что на всём туре можно ставить крест. Помолясь, поехали в Юту с горящим «чеком», который так и не пропал до конца поездки, но ничем больше не проявился. Мы немного компенсировали задержку стремительным галопом под 110 миль/час в течение оставшегося дня и остановились заправиться в приграничном с Аризоной городке Таба ( Tuba C ity ). Тут же на заправке мы столкнулись с байкерами из Колорадо. Это седовласые и очень харизматичные ребята, которые тоже путешествовали с жёнами и мчались из своих колорадских степей в гости к друзьям в Сан-Франциско. Получив кучу советов, поговорив с ними о политике и став однозначными сторонниками Трампа, мы с супругой двинулись дальше, закончив этот нервный день в маленьком симпатичном Блаффе. Оказалось, что в Юте – уютно.

Пятый день пути – это в первую очередь Долина Монументов ( Monument Valley ) и небольшой бросок в обратном направлении в городок Пейдж. Долина Монументов – это место паломничества всего «вестернового» Голливуда. Здесь, на границе Юты и Аризоны, снимались самые известные боевики этого жанра и фильмы, где «Дикий Запад» должен был предстать во всей своей невероятной и суровой красе: «Золото Маккенны», «Назад в будущее – 3», «Миссия невыполнима – 2», «Одинокий рейнджер», «Однажды на Диком Западе» и туча других. Но главным, наверное, является «Форрест Гамп». Тот фантастический вид, на фоне которого «Форрест Гамп перестал бежать по Америке» – это и есть Долина Монументов, снятая камерой с точки, носящей теперь его имя – “ Forrest Gump point ”. Отсняв кучу фоток в этом месте, мы полетели дальше, назад, в Аризону. Начиналась дорога по северному «побережью» Гранд Каньона. Вообще, эта его сторона гораздо менее людная, чем южный «берег», где пролегает Route 66, где больше городов и туристов. Это сразу стало сказываться и на стоимости мотелей, количество которых резко упало. На юге нормальная цена – в районе $ 50 за ночь, на севере дешевле $ 100 – удача. Конечно, я ориентировался на цены, представленные на booking.com, потому что вдоль дороги попадались и совсем дешёвые «ноунеймы». Но сами знаете... События «От заката до рассвета» происходили тоже где-то в этих местах. Без особых приключений мы проскочили недолгие 170 миль, пересекли живописный Марбл Каньон, на дне которого течёт зеленоватого оттенка старушка-Колорадо, и приехали в городок Пейдж ( Page ). Маленький городишко, встречающий на въезде огромными трубами угольной электростанции, которая выглядит сюрреалистичной среди красных скал и бескрайней пустыни. Пейдж-пейзаж в стиле «Кин-дза-дза». Население города всего 8000 человек, но при этом есть своя команда по американскому футболу. Мы немного посмотрели матч из-за ограды стадиона, конечно, ничего в очередной раз не поняли в тач-даунах и пошли в местный кантри-гриль-бар на свежем воздухе, где играла местная же группа. Тесно, весело и вкусно. На этом день и закончился. Мотель, кроватка, сон.

Пару слов о еде: гурманам в Америке, особенно вне больших городов, в дороге, будет очень нелегко. Фастфудов на все вкусы (точнее, на один) – море. Они на каждом шагу. Но вот найти что-то поизвилистей бургеров – с этим проблема. В лучшем случае неплохой стейк. В худшем – мексиканское тако или пицца будут им альтернативой. Хотя это тот же фастфуд. Нам с женой, привыкшим и дома к такой еде, было довольно легко, но на пятый день и до нас дошла Великая Бургерная Усталость...

Шестой день мы начали с посещения фантастической красоты Изгиба Подковы (Horshoe Bend) – сильно изогнутого меандра реки Колорадо. Высота неимоверная. Красота неописуемая. Немного подпортило настроение то, что нормальные фотографии можно делать только в разгар дня, при высоком солнце, когда минимальные тени и Подкова освещена хорошо. Ну а мы... ранние пташки... В общем, утром туда спешить не надо.

Дальше был долгий путь к северному мысу Гранд Каньона. В течение пары часов по дороге к North Rim температура умудрилась упасть почти на 15° С – с 33 до 18. Пустынные степи сменились прекрасными сухими хвойными лесами с большими толпами берёзок, дорога стала напоминать умеренный серпантин, а на огромных лугах паслись стада бизонов. К одному из таких стад я подобрался, и «второй номер» сфотографировал мои пляски на фоне этих буффало. Кстати, когда я спросил, какая разница между бизоном и буйволом (буффало), продавщица в местной сувенирной лавке очень обрадовалась, зауважала за «очень правильный вопрос» и ответила, что... практически, никакой. Но она есть. Зауважав её в ответ за такой ответ, мы отправились дальше и, после часового петляния дороги по лесам, $ 25 за въезд на территорию парка, выехали к северному мысу. Ну, словами не описать. Фотографиями не передать... Но поверьте ещё раз: вы должны там быть. И, ещё раз поверьте, лучше постарайтесь доехать до North Rim. Как оказалось, оно действительно того стоит. Север, по сравнению с южным берегом, более лесист и менее истоптан. Вместо китайских туристов – бизоны. Разве не прелесть? Пофоткались, повздыхали, набрали воды – и поехали к месту очередной стоянки. Куда и добрались уже к вечеру. Город Канаб, Аризона. Одна улица, два магазина и лаундри. Кстати, лаундри (или ландромат) – прачечная – величайшее изобретение американцев. Наверняка вы видели их в фильмах. Жалею, что у нас этого нет, потому что удобство неимоверное. За час и пару долларов «четвертаками» ты получаешь чистые и сухие вещи – стирка+сушка. Свои лаундри есть практически в каждом мотеле, а большие, так называемые «паблик лаундри» – в каждом квартале. Так что с ручной стиркой на закате дня в раковине там можно не заморачиваться – вещи всегда чистые и сухие. Штука для путешественников незаменимая.

Седьмой день оказался несколько смазан из-за того, что запланированный проезд по парку Зайон (Zion National Park) превратился в утомительное стояние в пробках и черепашье движение в веренице машин среди очень красивых скал и прорубленных в них тоннелях. Но вот честно, очередных 25 баксов это не стоило, учитывая потерянное из-за пробок время. Впрочем, сами виноваты, надо было помнить, что сегодня – воскресенье. А что делают американцы в выходной? Правильно, едут в парк. Наконец, вырвавшись оттуда, развив невероятную скорость, но выбрав более длинный путь по пустыне, а от этого окончательно сгорев на солнце, мы добрались до Дамбы Гувера (Hoover Dum). Грандиозное сооружение, построенное в 30-е годы и являющееся важным стратегическим объектом с точки зрения мелиорации, водо- и электроснабжения западной части страны. Названо в честь Герберта Гувера, 31-го президента США, активно продвигавшего этот проект. К каньону, скалам и Колорадо добавились ещё наклонные опоры ЛЭП, паутины проводов и невидимая граница между Аризоной и Невадой, проходящая аккурат посередине самой плотины. Когда в этих штатах случаются разные часовые пояса, можно поиграть в машину времени – по обеим сторонам плотины стоят башни с часами, показывающие время своего штата. Уже порядком выдохшись к концу, мы довольно вяло повосторгались гидротехническими красотами Аризоно-Невады и окончательно повернули в Неваду. Нас ждал Лас-Вегас.

Восьмой день мы полностью провели в Лас-Вегасе, как и было запланировано. И это оказалось мудрым решением: во-первых, появилось небольшое утомление от дороги, а во-вторых, Лас-Вегас – не тот город, которому можно подарить всего один свой вечер. Откровенно говоря, и целого дня мало, но большего мы не могли себе позволить. Нагулявшись, наигравшись в рулетку (сперва проиграли 50, потом вернули 35), «поженившись» второй раз – этот романтичный и вдохновляющий обряд в Лас-Вегасе можно провести за совсем скромные деньги и 10 минут, – мы начали готовиться к финальной части тура.

Девятый день планировался самым жёстким в нашем пробеге. Мы пересекали Долину Смерти ( Death Valley ). И в этом действительно был риск: здесь был установлен абсолютный температурный рекорд на земле +57 °С. Здесь всегда жарко. И мёртво. Если не ровён час будут проблемы с двигателем или с колесом... Но нам повезло. Мы проскочили сквозь «прохладные» в этот раз +46 °С без проблем, почти сотня миль была пройдена без сучка и задоринки, «Индиан» не подвёл, только жара вымотала неимоверно. В очередной раз обгорели носы. Поснимали пейзажи. Здесь они просто инопланетные. Опустились ниже уровня моря, поднялись... и выкатились из Долины Смерти. Совсем чуть-чуть – и «утомлённым путникам на залитом солнцем поле» явилось одно из самых живописных местечек Дикого Запада, настоящая столица всего голливудского вестерна – городок Лон-Пайн (Lone Pine). Или Одинокая Сосна. В отличие от других городков лихого времени ганфайтеров, этому выжить и даже сохранить свою аутентичность помогло соседство с Долиной Смерти и, как следствие, паломничество сюда Голливуда. В Лон-Пайне было снято порядка 250 фильмов, в том числе «Джо Кидд» с Клинтом Иствудом и «Мэверик» с Мелом Гибсоном и Джоди Фостер. Мы остановились в историческом мотеле Dow Villa, построенном аж в 1923 году. Фото на стенах, «английские» раковины с раздельными кранами прямо в комнате, обои и резные лестницы, камин в холле... Вот тут-то вестерн, выраженный в таком интерьере, и накрыл нас с головой. Ну а потом – сон...

Десятый день выдался довольно обычным. Мы просто ехали к очередному пункту стоянки – ничем не примечательному городку Тафт ( Taft ). Заправлялись бензином, пили воду – и снова ехали. Кстати, во время предыдущей поездки я взял за правило заливать бак до полного, когда остаётся его половина. Мы туристы лайт-версии, без канистр, страховки и претензий на «железную...» сами понимаете, чего. Так что тактика оказалась правильной. Даже на относительно «людных» территориях от одной заправки до другой могло быть не меньше 70 миль. А это на полупустом баке уже нервно. А ещё за последние пару лет из-за дешевеющей нефти сильно упал в цене бензин (противоестественная для нас зависимость, не так ли?). Его стоимость стала ниже процентов на 20. Самый дорогой высокооктановый 91-й (нечто среднее между нашим 95-м и 98-м), который и требовалось заливать в «Индиан», стоит теперь около трёх долларов за галлон, то есть чуть больше бакса за литр. Совсем неплохо.

Приехав в Тафт, мы не нашли в этом городе ничего особенного, только местные ребята-мексиканцы в бургерной, куда наша парочка забрела взять воды, долго не могли понять, зачем мы, туристы, заявились в их городишко, ибо «он – полный отстой, и здесь очень много наркоманов». Заметно занервничав и убрав на всякий случай свой Canon в рюкзак, мы решили особо не светиться на улицах и сократили прогулки до минимума. Обычный мотель, спокойный вечер и...

Последний, 11-й день пути. Финишная прямая. Я спланировал его так, чтобы он большей частью пролегал вдоль океана – очень хотелось порадовать жену, которая безумно любит море. Ехали в Лос-Анджелес вдоль берега, наслаждались видами, радовались солнцу. Окунули ноженьки в водицу студёну… Какие там «Спасатели Малибу» и пышногрудые красотки в бикини! Их сдуло. На пляже Малибу без хорошей кожаной куртки невозможно было находиться! Океан холодный, волны бурные, только лицезреть и… фантазировать, как Памела Андерсон бежит, а её упругие...

Чёрт, отвлёкся. Санта-Барбара, Малибу, Санта-Моника – бесконечные пафосные пригороды-местечки с такими же пафосными названиями и – вот и всё. Лос-Анджелес. Сразу появились пробки, потянулось время, ощущение полёта и свободы исчезло... Кстати, междурядье в Калифорнии хоть и не запрещено, но с моим монстром в него соваться было неудобно. И вообще, в такой, соблюдающей все дорожные правила стране и сам становишься абсолютно... хотел сказать мотоовощем, но нет – абсолютно законопослушным водителем. Одним словом, Америка – рай для мотоциклистов. Что в степях и пустынях, что в городах, даже с их пробками (вспомните «карпул»). В общем, немного потолкавшись в трафике, мы добрались до мотеля, который покинули десять дней назад, разобрали вещи, сделали пару вылазок в магазины на Индиане и закончили таким образом наш долгий путь, проехав за это время почти 2500 миль (4000 км).

Наутро сдали мотоцикл в Eagle R ider, что заняло всего пять минут, собрали вещички и отправились в аэропорт. Увозя с собой частичку сказки, в которой всё же посчастливилось побывать и которая всем нам, даже говорящим на другом языке, знакома, любима и понятна с детства – Wild Wild West .